1 августа Иву Сен-Лорану исполнилось бы 90 лет. Созданные им образы давно стали частью истории моды, но по-прежнему выглядят современно: женщина в смокинге, геометрическое платье, прозрачная блуза, сафари-жакет. Сен-Лоран не просто придумывал новые вещи — он расширял представление о том, какой может быть женщина и что она вправе выбирать для себя.
Слишком молодой для Dior
Ив Сен-Лоран родился в 1936 году в Оране, в Алжире, а в Париж приехал совсем молодым. Там его рисунки заметили, и вскоре он начал работать у Кристиана Диора. После смерти дизайнера в 1957 году двадцатиоднолетний Сен-Лоран возглавил модный дом — почти невозможная ответственность для человека его возраста.
Первая коллекция принесла ему мгновенный успех. Силуэт Trapèze мягко отходил от тела и не подчёркивал талию так строго, как привычные платья того времени. Одежда выглядела моложе и свободнее. Работа в Dior продлилась недолго, но уже в 1961 году Сен-Лоран вместе с Пьером Берже открыл собственный дом.
Сен-Лоран не предлагал женщине одну новую роль — он давал возможность выбирать между многими.
Платье, похожее на картину
Сен-Лоран любил искусство и умел переносить его в одежду без ощущения музейной цитаты. Самый известный пример — платья, посвящённые Питу Мондриану, из коллекции 1965 года. Чёрные линии и прямоугольники красного, синего, жёлтого и белого собирались вокруг тела в строгую геометрическую композицию.
На первый взгляд платье кажется предельно простым, но его конструкция требовала точности: цветные детали не печатали поверх ткани, а соединяли между собой так, чтобы швы продолжали рисунок.
Позже в коллекциях появлялись отсылки к Матиссу, Пикассо, Ван Гогу и поп-арту. Сен-Лоран не копировал картины буквально — он переводил их цвет, ритм и настроение на язык одежды.
Смокинг вместо вечернего платья
В 1966 году дизайнер представил Le Smoking — женскую версию мужского вечернего костюма. Сегодня женщина в смокинге никого не удивляет, но тогда сама идея выглядела смело: брюки всё ещё не считались очевидным выбором для торжественного выхода.
Сен-Лоран сохранил строгие детали — чёткое плечо, белую рубашку, атласные лацканы, — но посадил костюм по женской фигуре. Он не предлагал выглядеть как мужчина. Напротив, смокинг показывал, что сила и чувственность могут существовать в одном образе.
Клиентки высокой моды приняли новинку не сразу. Зато линия Saint Laurent Rive Gauche сделала идею доступнее молодой аудитории, и брючный костюм постепенно вышел с подиума в реальную жизнь.
Одежда, которую можно было носить каждый день
Бутик Rive Gauche открылся в том же 1966 году. Для мира высокой моды это был важный поворот: дизайнерские вещи становились ближе к обычной жизни. Здесь продавались брюки, блузы, пальто, жакеты и платья, которые можно было сочетать между собой, а не хранить для редкого торжественного выхода.
Сен-Лоран одним из первых почувствовал, что современный гардероб строится вокруг выбора. В один день женщина могла надеть строгий костюм, в другой — прозрачную блузу, сафари-жакет или длинное яркое платье. Ни один образ не считался единственно правильным.
Свобода, которая стала привычной
Сегодня многие идеи Сен-Лорана кажутся настолько естественными, что сложно представить, насколько новыми они были. Женский смокинг больше не вызывает споров, брючный костюм уместен и в офисе, и на красной дорожке, а искусство постоянно становится частью модных коллекций.
Именно эта привычность лучше всего показывает масштаб его влияния. Сен-Лоран оставил после себя не один культовый силуэт, а право женщины менять настроение и роль: быть строгой, яркой, закрытой, чувственной или сразу разной. Девяносто лет спустя этот выбор кажется очевидным — во многом потому, что когда-то дизайнер сделал его частью моды.
Фото: yandex.ru
